フライでシーバスのために、前世紀からの遺物であったフローティングラインを破棄し、格安のフローティングのシューティングヘッドを購入したら”ブッとくて入らない”問題が生じ、なんとかバッキングラインを細いのに変えたりして無理矢理いつもの８番竿用のフライリール「
ラムソンＬＰ３」にねじ込んだというのを
ご報告していたところだけど、どうしても奥に巻かれたランニングラインがクリクリに巻き癖つくだろうことは避けられないだろうし、バッキング巻いたは良いけど、バッキングまでライン出されたとして、スプールがやせ細った状態で、そうなるまで走りやがった魚とやりとりせねばならんってのを想定すると、フライリールは増速無しの１：１でハンドル１回転でスプールが１回転という原始的なまでの低速機なので、正直その状況でモタクサとちょっとずつライン回収してたらあれやこれや間にあわんのと違うだろうか？とかいう懸念もコレあり。もうちょっと良い解決策はないものだろうかとアレコレ考えてみた。
まずは、巻きたいフライラインが太くていつも使ってるラムソンに入らないんだったら、もうちっと大きいフライリールに巻けば良い。っていうのは誰でも思いつくだろう。なにせインチキフライマンのワシでも思いついた。
ところがこれが、どうだろなと思って８番ロッドに、いつも９番で運用しているサイエンティフィックアングラーズ「システム・ツー」と１０番運用のティボー「リプタイド」を付けてみると、なんちゅうか”似合わない”のである。８番は海で使うといっても軽いクラスの竿で、シイラとかカツオとか、そこそこの大きさの回遊魚とかクリスマスでボーンフィッシュとか釣るのにちょうど良い９番１０番にちょうど良いリールたちがイマイチ見た目的にも気分的にも重量的にもピンとこない。単に見慣れてないからかなと、実際どのぐらい重量差があるか比べてみた。
まずは「システム・ツー」。やっぱりなかなかに重い。どちらもフローティングライン巻いた状態で比較したけど、ラムソン２２５．５ｇに対して３０４．５ｇと１．５倍近く約８０ｇ差はそこそこ重いと言わざるをえない。システム・ツーは右端の写真のように水抜き兼軽量化のための穴が開いてない個性的な見た目なんだけど、フライリールでは一般的な、”あの穴”はちゃんと軽量化に貢献してるんだなっていう感じがする。見た目の大きさ的にはそれ程差がないけど重さは意外に差が出た。
でもって、「ティボー」様。こちらは逆に大きさ的には口径が大きくスプールが浅溝？の”ラージアーバー”タイプでだいぶ差があるように見えるけど、どちらもライン抜いた状態で比較して、１８２．４ｇと２７６．０ｇとなって、フローティングラインはバッキング入れて４０ｇぐらいだろうから、ティボーにライン入ってたら３１５ｇ前後と予想できるのでシステム・ツーと大差ない。軽けりゃ良いってモノでもないけど穴はフライリールにおいて意外に重要なのかも。ちなみにフライリールはロッドを握った手の下に位置が来るので、スピニングや一般的なベイトリールほど”振り回す”必要はないので、多少の重さは気にしなくても良い気がするけど、その分飛距離を出していく過程での”フォルスキャスト”で竿を振る回数自体は増えるのでまあ軽ければ楽は楽。こちらもやっぱり８番にはちょっと合わん感じがする。
こりゃ、１台軽くて糸巻き量の多い安リールでも買うかと、また要らん病気を発症しそうになって、ふと、我が家の蔵に使ってない高番手用のフライリールが１台眠ってるのを思い出した。Ｆ船長にもらった
先代の８番ロッドと一緒に「ドラグがまともなのが付いてないから使えないかもだけどボロいライン巻いてあるので、リール買うまでキャスト練習でもするのに使えば良いよ」といただいて、しばらくキャスト練習して、ラムソンをＪＯＳさんから手に入れて、以降日の目を見ることなく蔵で眠り続けていたお宝である。っていうかモノを捨てられない悪癖でずっととってあったけど、高番手に使うような大口径のフライリールでクリックブレーキしかついておらず、かつそのクリックブレーキも不調でカリカリいわないときがあったりするので、毎度、引っ越し時の整理やらで捨てようかと思うも捨てきれずに今ここにある。
結果として、これはとっておいて良かった。このフライリールはその名をリョービ「４５５ＭＧ」という。特になんの変哲もない安っぽいフライリールに見えるけど、手に取るとちょっと違和感を感じるほどに軽い。なぜならこのリールは最近小型の高級スピニングとかにも使われているらしい、マグネシウム合金製で、そうとしらなければ樹脂性だと思うぐらいである。銘板にはリョービのマーク、機種名と共に「スーパーライトマグネシウム」と誇らしく表記されている。何しろ比重比べると鋳造アルミ合金は２．７、鋳造マグネシウム合金は１．８（竹中由浩著「TACKLE STUDY」参照）と、剛性がアルミの方が上なので力がかかるところとか厚くしなければならないにしても、素材としてアルミ合金の２／３の重量というのはクソ軽い。
どのくらい軽いか、実際に測ってみると最終的にフライラインとバッキング巻いた状態で１７９．７ｇとライン抜いたラムソンと一緒ぐらい、フライライン抜いてバッキングたらふく１００ｍ以上入れた状態で１４０．５グラムで多分本体だけなら１２０ｇぐらいというなんじゃこりゃな軽さ。”スーパーライト”の表記は伊達じゃない。今時のフライリールでもここまでの軽さのは高番手用ではちょっと見当たらないんじゃなかろうか？樹脂性のオモチャみたいなのを使ってる人は見たことあるけど、そういうのを除いて普通にまともなアルミ削り出しとかの軽量機でもここまで軽くはないだろう。
リールの直径自体はスプールの軸が細いにも関わらず、リプタイドとたいして差はなく、バッキングかなり巻いてやらないと、ラムソンに入りきらなかったようなゴン太フローティングライン入れてもスカスカである。左リプタイドの右４５５ＭＧ。
なんちゅうか、バッキングじゃなくて浅溝化する”エコノマイザー”的な軽い部品をスプールの軸に噛ませて”なんちゃってラージアーバー”化して使っても充分なぐらいの糸巻き量である。
でもって、なんでそこまで軽いのかというと、素材がそもそもマグネシウムで軽いって
いうのに加えて、この大きさのリールならそこそこ大きい魚を想定しているはずで、今なら当然”ディスクブレーキ”が装備されているはずだけど、４５５ＭＧにはクリックブレーキしか搭載されていない。しかも通常左右切り替えとかの都合もあって２個付いてるコトが多いクリックブレーキを１個で済ましているという単純設計。余計なモノは全く付いていない潔さで軽さを稼いでいる。見てやってくださいこの清々しいほどに単純な構造を。全バラししても部品数１０個以下にしかならんのと違うだろうか？
ちなみにティボー様は、
以前紹介したけどコルクの直径デッカいドラグパッドを同一軸上で締め上げる形式で、惚れ惚れするような性能のドラグになっている。ワシには分不相応なリールだとつくづく思う。ただこの方式は同一軸上に並ぶ部品が増えるのでハンドルと逆側が出っ張る形となりリールが大型化して重量も増える。ラムソン（写真左）とシステム・ツー（写真右）はスプールと同期して回る金属製の円盤の片側をギュッと押さえてブレーキを掛ける方式でこれだと本体内に部品を並列配置できるのでハンドル逆側はすっきり平面にできる。ラムソンは写真下の三角形の部分がブレーキで上の部品は”音だし”、システム・ツーは逆に上がブレーキ部品。ラムソンもシステム・ツーも実用上申し分ないドラグ性能で釣ってて困ったことはない。ティボー様のドラグ性能を必要とするような魚をワシみたいなインチキフライマンはあんまり相手にしていないってことで、やっぱり分不相応に良いリールだと思う。
ひるがえって、クリックブレーキ１個しか付いていない４５５ＭＧは実用上問題生じないのか？って考えると、まあシーバス釣る分には生じないよねって思う。手練れのフライマンである”グランドスラマー”ケン一も角のある魚とか狙うときとかは別にして「ビャァーッと走ったときにバックラッシュせんかったら上等。クリックブレーキで充分」って言ってたのでインチキフライマンのいい加減な判断というわけじゃないと思う。いつも書くけど、ぶっちゃけシーバス特別に引く魚じゃないし、なんならフライライン手でたぐってやりとりしてもイケるっちゃイケる。ワシ小マシなシーバス掛かったら一生懸命リール巻いて余分なフライライン回収してリールでやりとりするようにしてるけど、それはリールのドラグを使いたいわけじゃなくて、ワシのようなインチキフライマンのつたないライン処理では、ラインバスケットにたぐり込んだラインが絡んだりして魚走ってラインくれてやるときに困る可能性があるのでそうしてるっていう要素が大きい。唯一シーバス釣ってて良いドラグのリールだとありがたいなと思うのはこの地ならボラが掛かったとき（一般的な都市河川なら加えて大型のコイとエイ）が想定されるけど、まあ滅多に起こらないことだし、そんときゃそんときで気合い入れてスプール手で押さえる”ハンドブレーキ”も、やけどとハンドルに指ぶつけるのには気をつけつつ駆使してやりとりするべし、と割り切ろう。
シーバス用と割り切ってしまえば、単純きわまりないこのリール、結構はまってくれそうだけど、もともとどういう需要で作られてたのか、リョービってそもそもフライリール作ってた印象もあんまりなかったので、まあこんなマイナーなリール誰も興味ないだろうから情報も出てこないだろうと思いつつもネット検索かけてみたら、なんとこの「ＭＧシリーズ」の設計者さんのブログという濃い情報がヒットしてしまって、コレがなかなかに味わい深かったというかなんというか、自分の無知を恥じたしだいである。元々は小型の２５５ＭＧというのがあって、これが１９８１年から１５年近くも生産され続けて、欧米中心にシリーズ全体で約８万台も売れたヒット商品となり、好評に応じて４５５ＭＧは途中で追加された機種のようだ。リョービが釣り具業界に参入して、得意の鋳造（ダイカスト）技術でまだ日本では馴染みのなかったフライフィッシングの世界に殴り込みをかけるにあたって、当時新人だった設計者さんもリョービも気合いを入れて当時も珍しかったはずのマグネシウム合金製で驚くほど軽いリールを作って成功を収めたようだ。２５５ＭＧは知ってる人なら知ってる名作のようである。まあ中古の相場とか見てみたら３千円台とかだったけど、ぶっちゃけ道具に値段とか最新の機能とか、とくにフライリールみたいな単純な道具には要らなくて、むしろワシが求めているのは、こういう”物語性”である。４５５ＭＧというなかなかに物語ってくれるリールに、今後は自分との個人的な物語を積み重ねて行きたいと思う。
ということでイマイチ効きが悪くなってたクリックブレーキも調整して快調に整備したのでフライでシーバスよろしく頼みます。夏場はシーバスいったん終了だけど、秋になったら良い釣りしましょう。
フライリールは迷わない
フライリールを買ってしまった。
これはそっち方面に症状が出ているのではないかと疑われるかもだけど、ちがうんです！そのあたりをご説明さていただきたい。お願いします。
この冬は苦戦したけど、フライで狙うカマス釣りにおいて、主力のラインとして使ってたタイプ�犬肇織ぅ廰困離轡鵐�ングのシューティングヘッド（ＳＴ）というのが、もう製品としてはどこのメーカーのもシングルハンド用のは廃盤になってて、ウェートフォアード（WF）のフルラインよりは短い分割安で、接続するランニングラインの部分を細くして飛距離重視にするか、ある程度太くして絡みにくさ重視するか好みで選んだり、ランニングをヘッドほど沈み早くはなくして手前の沈み根とかへの根掛かりを回避したりと、用途に合わせて組み合わせを変えつつ使える便利さもあって、まあ最初に沈める釣りをやったときにＪＯＳさんに組んでもらったのが、シューティングヘッド使ったシステムだったってのがぶっちゃけ大きいけど、長年フライ沈める釣りにはシューティングヘッドを使ってきた。とはいえ、今使ってるのが最後の在庫ぐらいで中古で出物もあまり期待できないし、もう手に入らないと考えた方が良い。となると”無ければ作る”というのと”代替品で済ます”というのをそろそろ考えざるを得ない。
ということで、ちょっと今季は魚釣れてない時間も長かったので、その辺を模索して色々試していたんだけど、一応魚釣るにはタイプ�犬肇織ぅ廰困鮠�況に応じて使い分けたいので、いま使ってる「ラムソンＬＰ３」のスプール２個は釣るために必要で、もう一個替えスプールがあると試し投げには便利。ついでに替えスプール持っていない主にボラ釣るのに使ってる９番用の「システム２ 89」の替えスプールは前々から欲しいとは思ってたので、替えスプール狙いで安ければ本体ごとでもかまわないぐらいの心づもりで、ラムソンとシステム２の出物がないかネットオークション等を見張ってた。出物はラムソンに関してはスペアスプールだけ格安でっていう都合の良い出物はないけど、本体はそれなりにある。あるけどさすがに良いリールなので中古でもお高い。１万円近くしている。システム２のほうは元々安めの価格帯のリールで玉数は豊富。ただ、ワシんちにあるスプール側面に穴が開いてない古いタイプは滅多に出てなくて、穴の開いた時代のがほとんどで、買ってもスプール互換性があるのかどうか良く分からんので手が出ない。出ないんだけどふと、最初っからスペアスプール付きのを買ってしまえば、スペアスプール有りの体制になるじゃんと、いらんことに気がついてしまった。穴あき時代のは中古で本体だけなら５０００円かそこらのもあって、替えスプールが付いても７，８千円ってところでお買い得。ボラ用の９番運用のは必要性・緊急性に乏しいのでまた別途探していけば良いとして、都合が良いことに替えスプール２個付きの「システム２」が７５００円送料込みで売りに出されていて、コイツ確保で問題解決だな、というかフライリールはそれ程かさばらないので、いつものラムソンに魚釣る用にタイプ�犬肇織ぅ廰困離轡紂璽謄�ングヘッド巻いておいて、新しいシステム２を試し投げ用にして釣り場に持ち込めば３種類一度に試し投げ可能。ということでスルッとマウスが滑って確保してしまったのが冒頭写真の、穴あき時代のＳＭ社サイエンティフィックアングラーズブランドの「システム２ 78Ｍ」であります。３台買ったわけじゃないです、２個は替えスプール。
システム２シリーズは、比較的安価でちゃんとしたディスクドラグが付いていて堅牢という優等生で、往年、エーベルとかの高級リールを買えない釣り人にちゃんとした使えるドラグが付いてて海でも使えるリールを提供してた立派なシリーズである。ちなみにイングランド製。なんで安価なのかっていえば、高価なアルミ無垢からの削り出しとかじゃなくて、アルミ鋳造で堅実な作りをしているからで、じゃあほかのメーカーもアルミ鋳造にすれば良いじゃん、ってのは鋳造（ダイカスト）につかう金型は高額で、フライみたいなマイナーな釣りでは普通数が売れないので金型代が回収できないとのことで難しいようだ。そこがフライラインの世界ではトップブランドであるサイエンティフィックアングラーズの強みで、米国中心に数がはけるから鋳造でも儲けが出る。削り出しの方が強度が確保しやすいので軽量化とかの利点もあるけど、フライリールは片軸受けとはいえ、スピニングリールのように回転する軸を９０度曲げたりという面倒くせぇ方式ではなく、スプールの真ん中に軸をブッ差してギアも介さず巻き取りする単純な”センターピン”とかよばれる構造が基本（ラージアーバーの機種で”ピン”に刺さってはいないのもある）なので鋳造でも充分実用的な軽さ強度のものが作れるとおもう。
で、我が家に来たのであればまずは分解清掃。が必要なほどどこも具合悪くなってないし悪くなるような箇所もないんだけど、右巻き仕様になってたので、わしフライリールは左巻きなのでどのみち分解せねばならず、ついでにグリスアップしておいた。まあ単純な作りで手間ちゅうほどでもないんだけどね。スポッとスプールを抜くと、真ん中にブレーキディスク。端がギザギザしているのは、上の方の音だし（クリック）をカチカチ鳴らすため。でもってブレーキはそのディスクを上と下から挟みつけるかたちで音出しと反対側下に付いている、分解途中の右の写真のディスクの上に白い部品が見えてると思うけど、これが上下あるうちの上のブレーキパッドの柄の部分でツルツルするテフロンみたいな樹脂素材。構造的には自転車のディスクブレーキと似た感じだと思う。でもって、このブレーキディスクの根元の填め殺されている黒いドーナツ状の部品の中に逆転防止の部品が入ってて、巻くのが左か右かで、ブレーキディスクごとひっくり返して、リール巻くときにはディスクが回らず軽く巻けて、ラインが引き出されるときにはディスクが回って、ブレーキパッドがディスクを挟み込んで発生させる設定したドラグ値が掛かるという仕組み。
システム２は、穴あき時代でもいくつかのタイプがあるようで、これは本体には穴がなく、スプールもハンドル側には穴が開いているけど、内側というかブレーキ側には右の写真の様に穴が開いていない（前の持ち主６番で運用してたようで、シール貼ってくれてあるので何のラインか分かりやすくて良かった。新品のちゃんとしたライン買うとこのシールは付いてる）。
なぜ、ハンドル側以外穴開けてないか？軽量化には効くだろうに？というと、ブレーキに浸水してドラグの作動に悪い影響が出るのを防ぐためだと思う。穴開けまくれば軽くはなるだろうし別のモデルでは実際に開いているけど、ドラグの安定した作動環境を確保するためにこのモデルでは”開けてない”という設計意図が明確で、その辺もあって信頼にたる堅実なフライリールとなってるんだと思う。今時の軽量なリールは極端なモノだと自転車のスポークを思わせるぐらいにスカスカの穴だらけというか骨組みだけというかな状態だけど、そうなるとドラグ部には水かかり放題なので、ドラグ部自体を防水シーリングしてしまって分解清掃できなくなってきているとのこと。仕方ないといえば仕方ないと理解できるけど、フライリールって”単純な糸巻き”なところも魅力であって、そこまでやる必要あるのかなと個人的には思う。フライマンのエラいところは、頑固にフライリールの単純さにこだわるところってのもあると感じてて、ワシなど増速ギアぐらい付けりゃ良いのにと思わなくもないけど、かたくなにギアを介しての増速は認めない。増速で許されるのはスプールの直径を大きくする”ラージアーバー”までで、そういう”縛り”があるからこその工夫とかが、それはそれで楽しめる部分だと思う。道具は固定で技術を磨くっていうのがストイックなフライマンの基本姿勢だと思う。ワシゃインチキフライマンなのでこだわらんけど、さすがに最近の”飛距離”を売りにして細分化したわけの分からん投げ方用の道具とかは正直邪道だと感じてる。そんなに飛距離が欲しけりゃ投げ竿でジェット天秤に毛鉤付けて投げとけって思う。もっと言えば飛距離が足らんと思ったらキャスティング練習でもして技術で飛ばせって。
ということで、システム２は大事な部分に水入りにくい構造ではあるんだけど、使ってりゃ普通に水被るし水入ります。そら魚がいる水中に投げ込んだ濡れたラインを巻いてくるんだからあたり前、塩水で使ってりゃ塩水対策はやってたとしても完全に腐蝕を防ぎきれるものではないけど、それでも気を使ってやればかなり防げる。とりあえず本体内側、スプール裏、ブレーキ周り含め中の部品あたりは全部マキシマの青グリスで濡れてるようにしておく。ついでに足を止めているネジも一回外してグリスまみれにして本体と足の間にもグリス塗って締め直して増し締めしておく。スプール内外、本体外側もちょっとグリス塗って拭き拭きして磨いておく。あとは使ったら水道水でジャバジャバ洗って布で拭いて乾燥、長期使わない時期はラインを抜いてグリスで拭き直しておくぐらいか？やったことないけどネジ周りとかシリコン系接着剤で覆ってやるってのも聞いたことがある。
って感じで、リールの方は準備完了。ぶっちゃけ、カマス釣るのごときにディスクブレーキいらんがなっていう実態もこれあり、たまたま出物があったのでシステム２になったけど、同じサイエンティフィックアングラーズブランドのフライリールでもクリックブレーキのシステム１でも良かったぐらいで、クリックブレーキのリールならそんなに性能差って無いだろうから、なんでも良かった気もする。ただ、８番運用ならボラとか走る魚を釣る機会もあるだろうしディスクブレーキ付いていて困ることはない。その時にディスクブレーキの良いリールって意外に貴重で、有名メーカーでもろくでもないクソリールを市場にぶっ込んで来てたりしてたので、自分が使った事のある”間違いのない”リールならば迷わなくて良い。システム２は古いリールだけどそういう迷わなくて良いリールだと思っている。フライリールは増速無しの片軸受けセンターピン方式のまま変わらないんだろうから、とんでもない新機軸の製品が出てくるわけはなく、せいぜい軽くなるぐらいの変化しかないだろう。さすれば、古くてもちゃんとしたリールを使っておけば失敗することはないと思っている。
リールの体制が整ったので、ラインをあれこれ釣り場で時合い待ちとかの時に試してみて、良さそうならそのまま実釣にぶち込んだりもしてみた。
重めのシンキングのシューティングヘッドが廃盤になって、「自分で作る」か「代替品を使う」かという、対策方針なんだけど、自分で作るっていったって、ＰＥラインとかの編み糸を芯にして、そこにタングステン粉を混ぜ込んだ樹脂を重ね塗りしていって、必要な太さ（重さ）を必要な部位に負荷しつつ、きちんとターンするようにテーパーを付ける。っていうような本格的なのは、そういう目的に使える樹脂が市販されているのかどうかってあたりからして全く知識がなく、ちょっとさすがに素人の工作の範疇を超えている。となると実際には”作る”といっても、既存の製品を切り貼りしてシューティングヘッド的ななにかをでっち上げるというのが実態だと思う。一番単純な”製法”としてはシンキングのウェートフォアード（ＷＦ）の前方１４ｍだかの太い重さのある部分でぶった切って、好みのランニングラインに接続するという方法で、ケン一が実際にこの方法を採用している。ＷＦのラインはタイプ�犬覆薀薀ぅ鵑料管瑤�タイプ�犬把世爐里如▲轡紂璽謄�ングヘッドでランニングを中間浮力のインターミディエイトとかにした場合よりもライン全体が底に這うことになり、引っ張る速度によると根掛かりが怖かったりする。逆にいえば深い棚をキッチリひく能力は高い。あとランニングラインを軽くすれば当然投げるのは楽で、軽いランニングラインを引っ張って飛ぶほうが飛距離的にも有利。ということで、既存のＷＦのラインを切ってシューティングヘッドシステムに改造してしまうのは、ラインの番手を上げてヘッドの部分を短く仕上げるとかの応用も併用すれば、いままで使ってたシューティングヘッドシステムをほぼ代替するものを用意することはできる。ただ、問題としてはシューティングヘッドは１０ｍ無いような短いのが多かったけど、ＷＦラインの太い部分は１４ｍとかそこそこ長いので、同じ番手のラインを使うと同じ長さのヘッドにはならない。逆に短いヘッドににしようとすると、どの番手のラインをどの長さに切って使えばいいのか、調整は面倒くさい。そして、無職的には結構地味だけど効くのが、シューティングヘッドは短い分価格抑えられた設定だったけど、フルラインのＷＦは安心・定番のサイエンティフィックアングラーズの「ウェットセル」シリーズで５千円ちょいとそれなりにお高くて、切って使わない細い部分が生じたりもして割高になる。
ということでなんか良い手はないかと考えつつ、ＷＦのラインぶった切るにしても、最初っから良いラインでやるのは失敗したら悲しいので、まずは安物で試してみて経験積んでみようか、ということでネットオークションに怪しげな安いフライラインを出品している業者さんからいくつか買って、色々試してみた。
まずは、９番のタイプ�港蠹�のシンキングのダブルテーパー（ＤＴ）ラインという、なかなか笑えるブツが出品されていたので確保した。なぜ笑えるかというとダブルテーパーっていうのはフライラインの前と後ろを除いて一定の太さになっていて、前端後端がテーパー掛かってて、片方が使っててすり切れて滑りが悪くなったら逆転させてもう片方の端のテーパーを使う、という１本で前後ひっくり返して２度使えるお得なラインなんだけど、高番手のフライラインはそれなりに重いので、ラインがＷＦラインのように途中から細くなっていなくて、ＤＴでずっと太いと投げるのがしんどい。普通のメーカーはＤＴは５番ぐらいまでしか用意していない。９番ＤＴのタイプ�港蠹�のフライラインを作ってるって時点で、そのメーカーがかなり怪しいことは間違いなく、多分フライフィッシングなんぞしたことがない、イヤホンのコードとか芯に樹脂をコーティングした製品を作ってる新興工業国の工場にどっか欧米とかのフライ系の釣り具メーカーが発注して、納品しなかったＢ級品とか、頼まれてもいない試作品とかの”バッタモン”を流して、流れ流れて日本のネットオークション出店の通販会社が買い付けて売りに出したとかそういう代物かなと思っている。写真でイヤホンコードと一緒に写してみたが違和感なく溶け込んでいると思う。触った感触とかはさらに似ている。ただぶった切る前のフルライン状態でフライラインとしては既に安い。２０００円ちょいぐらい。それを２本に切って前後とも使うのである。上手くいけば２本シューティングヘッドが手に入る。１本１０００円がとこっていうのは、無職に優しい経済性。早速ぶった切って、重さをいま使ってるタイプ�困離轡紂璽謄�ングヘッドにあわせて１８グラムにしたら長さは１１ｍ、ランニングラインに繋いでリーダーも繋いで実際に投げてみると、ちょっとラインが堅い感触があって、投げ続けているとランニングラインの方に変なヨレが入ったりするけど、使えなくはない。正直デキの良い製品では全くないけど１０００円がとこで１本手に入るなら、値段相応って感じで及第点をあげようとおもう。でもってそれならともいっちょ調子に乗って１０番ＤＴタイプ�港蠹�という同じ系統のラインを買ってみた。これはもっと短く切って３本ラインが作れないかと考えた。前後は当然テーパーが付いているけど、真ん中の太いだけの部分はどうするか。今時のややこしい投げ方をするときにラインの先を沈めて、抜くのに抵抗が掛かる状態を作って、竿をより曲げてやってキャストのパワーを稼ぐとかいうときに使うらしいけど、ポリリーダーというナイロン単繊維の上にフライラインの素材でちゃんとテーパー付けて樹脂コーティングしてある製品が有り、コレ接続すればあまった真ん中もシューティングヘッドとして使えるようになるのではないかと考えた。考えたんだけど、とりあえず端の方で作った、なんちゃってＳＴは７ｍという短めに仕上がったのは良いんだけど、太くなった分ラインの素材の堅さが強く出た感じで、明らかに使ってるとランニングラインが縒れてくる。コレはイマイチでございます。ということでお蔵入りかな。まあこういう試みに失敗はつきもの。気にせず次にいこう。
次に「代替品を使う」って方向だけど、まあシューティングヘッド（ＳＴ）売ってないならウェートフォワード（ＷＦ）のフルラインを使うのが普通なんだろうなとはおもう。ＷＦのタイプ�犬箸�ならさっきも書いた定番の「ウエットセル」シリーズの買っときゃまず間違いはないだろう。ただ、ＷＦをそのまま使うという線もあるけど、「自分で作る」に移行して、ＷＦの太い部分を切ってランニングに繋げる方式も当然ありえて、そうなると安いラインがありがたいなと、またネットオークションで安ラインを探す。あまり安くても耐久性が悪ければ”安物買いの銭失い”になるので、フライライン表面のコーティングが剥がれたりヒビが入ったりは、芯が伸びのあるナイロン芯だと根掛かり引っ張ったときとかに起こりがちで、芯が編み糸（ブレイド）系の方が丈夫。ということで、芯が編み糸（ブレイドコア）系のをいくつか買ってみた。さっきぶった切ってＳＴ２本作ったＤＴラインつくってた同じメーカーのモノらしい、ＷＦ８番ＳタイプＶ相当というのを１６００円ぐらいでと、カナダのメーカーに作らせたというＷＦ８番の５ｉｐｓ、７ｉｐｓ（インチ／秒）をそれぞれ２０００円強で買ってみた。
１６００円のはやっぱりちょっと堅めで、どうしても”イヤホンコード感”が抜けない代物で、ちょっと太くもありタイプ�港蠹�とあったけどせいぜいタイプ�犬阿蕕い�なという感触。ただ１６００円という激安価格をかんがえるとまあこんなモンかな、と納得できる程度には使えるので、とにかく安いのをという基準で選ぶのなら”あり”ではないかと思う。前に飛ぶし、海に沈んでいく。芯はブレイドである程度丈夫そう、上等。
２０００円のカナダ製のは、ちょっとこれは”当たり”という感じで、多分米国のメーカーから発注受けてライン供給してたとかの工場の製品なんだろうけど、これはイヤホンコードじゃなくてフライラインらしいしなやかさがある。芯もブレイドだしすぐに樹脂がハゲチョロげるということもなさそうで、２０００円という価格でこれはお値打ちと言わざるを得ない。使ってみて一シーズン持ってくれるぐらいの耐久性があればワシなんの文句もないんだけど。
で、ＷＦのままとりあえず釣り場で投げてみたんだけど、ＳＴとランニングラインは色が違うので明確に見分けが付いて、かつＳＴが見えてきてフライが上がってくる時にアタるパターンが多いので、どの辺まで上がってきてるのか分かりにくいＷＦフルラインは慣れるまで、そのへんに派手な色のスレッドで目印付けるとか工夫は必要だと思うけど、投げやすさや根掛かり回避能力的には、まあそのままでも行けそうな感触である。ワシもともとたいして遠投できんからな。ぶった切ってランニングラインに接続したほうが良さそうな状況が生じたら、その時ぶった切ることにしてとりあえずはＷＦはそのまま運用でいけそうな感触である。
という感じで、色々と試すにあたって、フライラインとリーダーの接続、ＳＴとランニングラインの接続、ランニングやＷＦラインの後端とリールのバッキングラインとの接続を何回もやる必要があったので、色んな方法を試してみた。
大別すると、フライラインにリーダーなりバッキングラインを直接結ぶ”直結系”と何らかの形で輪っかを作って、輪っかに輪っかをくぐらせる”ループトゥーループ系”の２系統あって、それぞれに利点があり欠点がある。
まず直結系はフライラインの表面はある程度弾力のある樹脂でできているので、いわゆる電車結びをフライラインを芯にして締め込んでやると、ガッチリ食い込んで真ん中のフライラインが抜けないネイルノットと呼ばれる結びになる。リーダーを結ばず摩擦系ノットで道糸を抜けないように止めるのは難しいのに、フライラインの場合は素材の特性からフライライン自体を結ばない方法もわりと簡単確実。写真のようにリーダーをフライライン先端に接続するのに使う場合もあるし（段差をならすためと目印にオレンジのセキ糸巻いて瞬着で固めている）、ナイロンの編み糸のバッキングラインをフライライン後端に接続するのにも使う。ただこの場合交換するたびに結び直しが必要で、限られた数のスプールでフライラインを交換しつつ運用する場合やらにはあまり向かないし、シューティングヘッドとランニングラインのようにフライライン同士では結び目が大きくなりすぎて使えない。
となると、ループトゥーループ方式で輪っかをつくることになるんだけど、これは色々な方法がある。フライライン後端とバッキングラインみたいな滅多に出てこない部分であれば、写真の様にフライライン側は折り返して３箇所ぐらいをナイロンラインでネイルノットでギュッと束ね留めてしまえば割りと簡単丈夫であとはビミニツイストとかでバッキングに輪っかを作ればループトゥーループで２回回して接続、交換自在となる。
でも、それじゃあ接続部分が太すぎて投げるたびにガイドを出たり入ったりするような場所には使えない。ってなるとフライラインの芯を出して芯で輪っかを作るのと、”ブレイデットループ”と呼ばれるチューブ状の編み糸の先端に輪っかを作っておいてチューブにフライラインを突っ込んでこれまたナイロンラインでネイルノットかましてやるという方法がある。ブレイデットループの作り方は昔ケン一に教えてもらった方法をサイトで紹介してあるのでご参照下さい。あと売ってる段階ですでにループが付いてる場合は作らなくて良いけど、限界ギリギリの引っ張り合いするような釣りでは剥がれるという噂もあるので強度試験はした方が良いかも。
でもって色々と作ってみると、ブレイデットループ方式（写真左）はやや接続部が太く長めになるので、投げるときＳＴとランニングの接続部とかだと、カシャンカシャンと引っかかる嫌いがある。熱収縮チューブで覆って引っかかりを少なくするとかはできるけど、手間もそれなりにかかるので、可能ならフライラインの芯を剥き出しにして”もやい結び”とかでループを作ってのほうが釣り場では使いやすい（写真右はオレンジのランニングラインが元からループ付きで黒のＤＴぶった切ったＳＴは芯を剥いてもやい結びのうえセキ糸巻いて瞬着）。ただ、フライラインの樹脂を剥いで芯だけにするのは結構難しくて、ワシャちょっとずつニッパの歯で挟みつつこそげ落とすように剥いでいくんだけど、綺麗に剥けずに時間が掛かったり、せっかく途中まで上手くいってたのに、失敗して芯ごと切ってしまってイィーッ！っとなったりする。フライラインの種類によって剥きにくいのがあるようなので、そういう場合は素直に別の方法をとった方が良い気がする。
ということで、最終的には�．丱奪�ングとフライライン（ランニングライン含む）後端との接続は、フライラインを折り返して３箇所ナイロンラインでネイルノットで留めて輪っかにしてバッキングラインをビミニツイストでループトゥループ。�▲薀鵐縫鵐哀薀ぅ鵑硲咤圓寮楝海蓮�可能であればフライラインの芯を出してもやい結びで輪っか作って、結び目と結び目の余りをセキ糸でグルグル巻いて瞬着で固める。芯剥くのが難しい場合は、ブレイデッドループを作ってフライラインに被せて、ナイロンラインで３箇所ネイルノット。輪っか同士をくぐらせて必要なら熱収縮チューブで結び目を覆ってガイドの通りを良くしておく。��フライラインの先へのリーダーの接続は、フライラインの芯が剥けたら芯で輪っか作るのは��同様、難しければフライラインに直接ネイルノットで接続。という感じ。
で、リーダーなんだけど、ブレイデッドのリーダーが最近流行んないみたいであんまり売ってなく、ナイロンのテーパーリーダー買うのも面倒なので、違う太さのラインを適宜結んで”ノッテッドテーパーリーダー”作って、そっちに順次移行していっている。いま使ってるのを例示すると、まず４０ＬＢナイロン１ｍ強をバット部としてフライラインの先にネイルノットで接続して、ついでに目印にもなるようにオレンジのスレッドで巻いて瞬着で固めて引っかかりなくしている。でその先はもやい結びで結び目を瞬着で固めて輪っかにしておいて、そこから先を交換できるようにする。そこに５号フロロ４０センチ、３号ナイロン約１．５ｍ、先っちょのショックティペットはフロロの４号か掛かりが悪い時は３号を４〜５０センチを接続って感じになっている。市販のテーパーリーダーも中古屋で安く買ったのがまだ在庫あるんだけど、ワシほっておくとフライ交換のたびにリーダー短くなっていって気がつくとエラい太い部分にフライが付いてる事があったりしたので、結び目が無い市販のテーパーリーダーより自作のノッテッドテーパーリーダーのほうがティペット替え時が分かりやすくて向いている。もやい結びを多用しているのは、もっとも結び目が小さい結びだからで、太いフライラインの芯やリーダーの根元で他の結びだと結び目がガイドに引っかかるような場合でも比較的引っかかりが少なく仕上がる。フライマンは「もやい結びってなんや？」って思ってるかもだけど”パーフェクションループ”のことね（ちなみに”もやい結び”だと気がつく以前に「テツ西山の海のルア−＆フライ講座」を読んでパーフェクションループを作ろうとしたら結べなくて難儀した。図が間違ってます）。
という感じで、今時廃れてしまっているシューティングヘッドシステムにブレイデッドリーダー付けてっていう古い体制を刷新して、兵站おさおさ怠りなく運用できるようにしましたとさ。冬の時期、フライでカマス、ときどきタチウオルーレットは主軸の釣りなっているので、快適に釣れるように細々とした改良は今後も続けておきたい。
